23/08/2016
El maquillaje, esa herramienta de expresión y realce personal, posee una historia sorprendentemente profunda en China, extendiéndose miles de años atrás. Desde las primeras dinastías registradas, la forma en que las personas se adornaban reflejaba no solo cánones de belleza, sino también factores sociales, políticos y económicos. Cada era imperial dejó su huella única en el arte del maquillaje, ofreciéndonos una ventana fascinante a la rica cultura china a través de los siglos.
Adentrémonos en un recorrido a través de los estilos de maquillaje que definieron a las diferentes dinastías chinas.
La Dinastía Shang (1600 a 1046 a.C.)
Al ser la dinastía más antigua de la que tenemos registros concretos, la información sobre las prácticas de maquillaje durante el periodo Shang es limitada. Sin embargo, se cree que el colorete o rubor (un polvo utilizado para dar color a labios o mejillas) ya estaba presente en esta época temprana. Este cosmético se elaboraba probablemente extrayendo el jugo de hojas de flores rojas y azules, sentando las bases de lo que hoy conocemos como colorete y color de labios.
Es asombroso pensar que productos básicos como el colorete y el color de labios existen desde hace tanto tiempo.
La Dinastía Zhou (1046 a 256 a.C.)
La Dinastía Zhou marcó el inicio de una nueva era en la historia del maquillaje chino. Durante este periodo, prácticas específicas de belleza cobraron importancia y se convirtieron en tendencia. Hablamos del maquillaje de cejas, labios y rostro en general, así como el uso de polvos cosméticos, cremas faciales, brillos labiales y fragancias. El estilo de maquillaje de la Dinastía Zhou se describe como simple y elegante, a menudo referido como la "era del maquillaje sencillo".
Un dato interesante es que los cosméticos de la Dinastía Zhou incluían productos específicos llamados "Zhi" (脂). Zhi se refería a la grasa de animales o el aceite de semillas de plantas. El "lip zhi" era el equivalente antiguo al lápiz labial, mientras que el "face zhi" se utilizaba para hidratar el rostro.
Las Dinastías Qin (221 a 206 a.C.) y Han (206 a 220 d.C.)
Aunque los registros de las prácticas de maquillaje en la Dinastía Qin son escasos, la Dinastía Han heredó y desarrolló muchas de sus costumbres. Durante el periodo Han, el arte y las costumbres del maquillaje evolucionaron significativamente, llevando a las mujeres a prestar aún más atención a su apariencia.
Un look muy popular entre las mujeres Han era el de "polvo blanco y Dai negro" (黛, pigmento negro verdoso para cejas). La base blanca variaba según la clase social. Las ciudadanas de menor rango a menudo usaban cosméticos naturales, como granos de arroz finamente molidos como base. Aunque más saludable, su efecto blanqueador era menos pronunciado. Las mujeres de mayor estatus social utilizaban polvos blancos hechos de plomo, que ofrecían un potente efecto blanqueador, pero como sabemos hoy, eran inherentemente tóxicos. Estos polvos se elaboraban a partir de materiales como plomo y estaño, convertidos en polvo tras un tratamiento químico. Sobre el rostro pálido, lo siguiente más importante era dibujar las cejas. El Dai negro debía disolverse en agua previamente para su aplicación.
Es notable que el Dai fue ampliamente utilizado durante la Dinastía Han, y se han excavado tinteros de piedra para moler Dai en tumbas Han en varias ocasiones, lo que subraya su importancia.
Aunque el maquillaje blanco era muy popular, la introducción del colorete impulsó a las mujeres Han a experimentar con estilos más audaces como el "maquillaje rojo". El polvo rojo, también llamado "fufen" (敷粉), era a menudo el primer paso del maquillaje. Ya en la Dinastía Qin, el maquillaje rojo se había popularizado, utilizando polvo y Zhu (朱, un material rojo). El polvo rojo y el blanco se usaban como base.
El colorete venía después del polvo. La materia prima principal para hacer colorete en la antigüedad era el cártamo. El colorete tenía una fuerte viscosidad, lo que lo hacía duradero. Las mujeres lo aplicaban en los pómulos para lograr un efecto duradero de "rubor".
La grasa labial (el equivalente antiguo al brillo/bálsamo labial chino) se hacía con agua y cinabrio, y servía para prevenir que los labios se agrietaran y sangraran. El cinabrio (朱) se componía de sulfuro de mercurio con pequeñas cantidades de óxido de hierro, arcilla y otras impurezas. Se molía hasta convertirlo en polvo y se usaba como ingrediente en gran parte del "maquillaje rojo" de esta dinastía. Es un pigmento mineral rojo, también llamado "Dan", conocido por su brillo y vistosidad.
Antes de la Dinastía Qin, las cejas largas eran populares, pero esto cambió durante la Dinastía Han, cuando las mujeres a menudo se afeitaban las cejas y dibujaban unas nuevas en su lugar, permitiendo una mayor experimentación con formas.
La Dinastía Tang (618 a 907 d.C.)
La Dinastía Tang fue un periodo muy abierto en la historia china, caracterizado por una audacia y expresividad en el maquillaje que superaron a las generaciones anteriores. Si la gente de la Dinastía Han favorecía el "Maquillaje Blanco", los Tang amaban el rojo. El "Maquillaje Rojo" era el favorito de las mujeres Tang, quienes preferían un maquillaje facial elegante y lujoso, lo que hizo del colorete el producto cosmético más popular. La tendencia que definió a la Dinastía Tang fue la aplicación de colorete rojo en una amplia área del rostro, creando una presentación rica y suntuosa.
Durante la Dinastía Tang, la tecnología del maquillaje también alcanzó un pico sin precedentes. Podemos describir el orden típico del maquillaje facial para las mujeres de esta época en los siguientes pasos, que reflejan la complejidad y el detalle que ponían en su apariencia:
- Aplicar polvos de plomo como base blanqueadora.
- Aplicar colorete en las mejillas, a menudo en grandes áreas.
- Dibujar las cejas, experimentando con una amplia variedad de formas (se documentan hasta quince estilos diferentes).
- Decorar la frente con diseños ornamentales llamados Huadian (花钿).
- Puntear las mejillas con diseños ornamentales llamados Mianye (面靥).
- Pintar las sienes con diseños en forma de media luna llamados Xiehong (斜红).
- Colorear los labios, a menudo con colores vibrantes.
Los Huadian, utilizados para decorar la frente, venían en una asombrosa variedad de colores (principalmente rojo, pero también verde, amarillo), formas (flores, pétalos, animales como pájaros o peces, etc.) y materiales (pintura, papel, oro, perlas, pétalos, espinas de pescado, conchas marinas, plumas, etc.). Esta marca distintiva la llevaban exclusivamente las damas de la corte y las mujeres de alto rango en aquel tiempo.
Los Mianye eran diseños ornamentales que se pintaban o colocaban en las comisuras de los labios para simular hoyuelos. También presentaban una variedad de formas, incluyendo monedas, melocotones, pájaros y flores.
Los Xiehong eran otra forma de diseño ornamental, consistentes en diseños en forma de media luna pintados en las sienes. Tienen una interesante historia de origen, relacionada con una consorte que, tras un accidente, quedó con cicatrices rojas en las sienes que el emperador encontró atractivas, popularizando la práctica como una forma de acento rojo en el maquillaje.
Durante el apogeo de la Dinastía Tang, la mayor comunicación entre diferentes grupos étnicos y la prosperidad general impulsaron aún más la diversidad en el maquillaje. Surgieron estilos específicos de maquillaje rojo:
- Maquillaje Jiuyun (酒晕妆): Literalmente "maquillaje de mareo por vino", simulaba el aspecto de una mujer después de beber vino, siendo el estilo de maquillaje rojo más intenso y vibrante.
- Maquillaje Flor de Melocotón (飞霞妆, Feixia): Tenía un toque blanco con rojo, evocando la apariencia de las nubes al atardecer; el más ligero dentro de esta categoría era el maquillaje Flor de Melocotón, ligero y brillante como la flor, con un aspecto más juvenil y delicado.
Otros estilos notables incluían:
- Maquillaje de Lágrima: Un tipo de maquillaje blanco donde se aplicaba polvo simple en las mejillas para simular el efecto de manchas de lágrimas corriendo por el rostro. Se dice que este estilo fue inventado por la Señora Guoguo, hermana de Yang Guifei, quien lo usó para evitar el colorete intenso, creando una apariencia melancólica.
- Maquillaje Ti: Aunque originado en la Dinastía Han Oriental, se popularizó de nuevo en el apogeo del Tang. En este estilo, se aplicaba colorete bajo los ojos, se dibujaban cejas con forma del carácter chino "ocho" (八), y se mezclaba el Xiehong con el resto del maquillaje facial. El resultado era una línea marginal sutil entre el polvo rojo en el lado de la cara, pareciendo rastros de lágrimas teñidas, confiriendo una belleza lastimosa y suave.
Hacia el final de la Dinastía Tang, el maquillaje experimentó un periodo de transición. Durante décadas, no hubo muchos estilos nuevos y el maquillaje se volvió gradualmente más ligero y suave. Sin embargo, la inestabilidad nacional y social a mediados y finales del Tang afectó la vida de las mujeres y, por ende, su maquillaje cambió nuevamente.
El maquillaje rojo seguía siendo prominente, pero algunas mujeres, buscando diferenciarse, experimentaron con elementos más exóticos y audaces, dando vida a presentaciones más fantásticas. El estilo más prominente de finales del Tang fue el Maquillaje Shishi (时世妆).
Este era una versión aún más exagerada del Maquillaje Ti, donde las mejillas se pintaban de un rojo más intenso, los labios de negro o un rojo más oscuro, y las cejas se dibujaban afiladas. La imagen general de cejas negras, rostro ocre y labios oscuros contrastaba fuertemente con el maquillaje más claro y puro de años anteriores.
Una vez que el Maquillaje Shishi pasó de moda, comenzó a prevalecer el Maquillaje Xie Yun (血晕妆). Una forma sencilla de describir este estilo es que la mujer se afeitaba por completo las cejas y luego dibujaba tres o cuatro líneas rojas o moradas encima y debajo de los ojos para imitar el efecto de haber sido arañada, dando la impresión de una herida ensangrentada.
La práctica del maquillaje y la expresión artística a través de él realmente florecieron durante la Dinastía Tang gracias a la prosperidad social, económica, política y cultural, así como a su atmósfera abierta. Las mujeres gozaron de una tolerancia sin precedentes para expresarse a través del maquillaje, desde la gracia sutil hasta la audacia significativa.
La Dinastía Song (960 a 1279 d.C.)
En contraste con la opulencia del Tang, el maquillaje de las mujeres de la Dinastía Song tendió a ser simple y natural. Aunque hubo muchos cambios en el maquillaje facial, no alcanzó la riqueza y suntuosidad del periodo anterior. Blanco y rojo seguían siendo los colores básicos del maquillaje, pero en esta época, las mujeres preferían usar tinta en lugar de Dai para dibujar sus cejas.
La estética de la Dinastía Song se inclinaba más hacia un maquillaje ligero, elegante y sutil. Las cejas heredaron la forma de las "cejas Yuanshan" del Tang, pero en comparación con las mujeres Tang y su uso audaz del colorete, las mujeres Song eran más conservadoras, rara vez usando maquillaje espeso. Al ser una era de literatura y sistemas clásicos, el maquillaje reflejó esta reverencia por lo delicado y refinado.
En este periodo, comenzó a aparecer el "Maquillaje San Bai" (三白妆). Las mujeres aplicaban polvo blanco en la frente, la nariz y la barbilla, lo que equivaldría a la práctica moderna del iluminado o contouring ligero. A pesar del maquillaje ligero, el maquillaje de las mujeres de la Dinastía Song, especialmente las nobles de la corte, mostraba un sentido de sofisticación. Fueron las primeras en usar perlas como adorno en su maquillaje, utilizándolas para embellecer los Mianye.
La Dinastía Ming (1368 a 1644 d.C.)
La estética del maquillaje Ming fue similar a la de la Dinastía Song, manteniendo un maquillaje ligero, pero caracterizado por ser más natural y no buscar deliberadamente crear una presentación excesivamente femenina. El maquillaje de las mujeres Ming resultaba en una tez más brillante en general comparado con el maquillaje blanco puro de dinastías pasadas, con cantidades apropiadas de colorete para añadir un aspecto más saludable y vital.
Las mujeres Ming también gustaban de "iluminar", aplicando polvo blanco más evidente en la frente, nariz y mandíbula. Se podría decir que el maquillaje de la Dinastía Ming se acerca más a las prácticas de maquillaje moderno. Perseguía el efecto de "maquillaje ligero sin maquillaje" (el popular look natural "no-makeup makeup"). La mayor diferencia con dinastías pasadas fue la forma de las cejas, más natural, aunque aún finas y largas. El maquillaje de labios se acercó a los colores nude o naturales, imitando el color natural de los labios.
Estilos como el "maquillaje flor de melocotón" y el Jiuyun, que surgieron en el Tang, fueron muy prominentes en el Ming, indicando una posible recuperación de la popularidad de ciertos looks. El colorete era muy abundante en la Dinastía Ming y en este punto ya se asemejaba bastante al rubor moderno en su aplicación y efecto.
La Dinastía Qing (1644 a 1912 d.C.)
El maquillaje de la Dinastía Qing es quizás el más familiar para nosotros hoy en día, ya que la fotografía ya existía hacia el final de este periodo, ofreciendo imágenes más directas. Al principio de la dinastía, las mujeres abogaban por cejas curvas, ojos finos y labios finos. Al final de la Dinastía Qing, las mujeres cambiaron la convención del maquillaje pesado y pusieron fin a la costumbre del maquillaje rojo intenso que había prevalecido por más de dos mil años. El maquillaje Qing básicamente siguió el estilo de la Dinastía Ming: simple y natural, con una capa fina de polvo en el rostro para reducir el brillo.
Lo más distintivo en la Dinastía Qing fueron dos estilos principales de maquillaje de labios, que ofrecían variaciones sutiles pero significativas. Uno consistía en pintar el labio superior completamente y solo puntear el labio inferior con un poco de colorete en el centro; este estilo fue más popular en la corte, creando un efecto visual delicado. El otro estilo era aplicar colorete directamente en el centro de ambos labios, pintado de forma que recordara pétalos, concentrando el color en el centro y difuminándolo hacia los bordes para un efecto degradado.
Con la llegada de la República de China (a principios del siglo XX), las mujeres continuaron siguiendo la estética de finales de la Dinastía Qing (rostro delicado y bonito, ojos y cejas esbeltas, labios finos), pero la influencia de las culturas occidentales introdujo nuevas perspectivas sobre el maquillaje. El maquillaje chino más representativo hoy en día, a menudo asociado al estilo de Hong Kong, ha sido refinado por múltiples influencias culturales y la adherencia a los rasgos faciales naturales. Aunque incorpora tendencias de otras culturas asiáticas y occidentales, las características básicas de belleza aún reflejan prácticas antiguas: una base de maquillaje ligera y blanca para una tez clara, cejas largas y curvas, un suave y ligero realce de la belleza natural del rostro (similar al San Bai), y un toque final importante: la aplicación de labios rojos llenos y con estilo, un eco de la importancia histórica del color rojo.
Preguntas Frecuentes sobre el Maquillaje en la Antigua China
¿Cuándo empezó a usarse el maquillaje en China?
Según los registros disponibles, las prácticas de maquillaje en China se remontan al menos a la Dinastía Shang (1600 a 1046 a.C.), con la aparición del colorete elaborado a partir de flores.
¿Qué materiales usaban para el maquillaje?
Utilizaban una amplia variedad de materiales. Esto incluía ingredientes naturales como jugos de flores (para colorete), grasas animales y aceites de semillas (para cremas y brillos), arroz molido (como base). También empleaban pigmentos minerales como el Dai (pigmento negro verdoso derivado de minerales o plantas), el cinabrio (un pigmento rojo brillante), y utilizaban cártamo para el colorete. La tinta se usó para las cejas, y sustancias como el plomo se emplearon para polvos blancos (aunque tóxicas). Materiales preciosos como las perlas también se usaban como adornos faciales.
¿Cómo cambiaba el maquillaje entre dinastías?
El maquillaje evolucionó significativamente a lo largo de las dinastías. La Dinastía Zhou favoreció la sencillez y la elegancia. La Han popularizó el contraste entre el rostro blanco y las cejas negras, además de introducir el maquillaje rojo. La Tang fue la era de la audacia y el color, con el uso extensivo del rojo, cejas variadas y elaborados adornos faciales como Huadian, Mianye y Xiehong. Las Dinastías Song y Ming tendieron hacia estilos más ligeros, naturales y refinados, mientras que la Qing mantuvo esta tendencia simple hasta que las influencias externas comenzaron a modificar los ideales de belleza.
¿El maquillaje antiguo era seguro?
No siempre. Aunque se usaban muchos materiales naturales a base de plantas, también se empleaban sustancias tóxicas como el plomo para lograr efectos blanqueadores intensos, lo que representaba un riesgo considerable para la salud de las usuarias.
¿Las prácticas de maquillaje reflejaban la clase social?
Sí, el estatus social y económico a menudo influía en los materiales y estilos de maquillaje. Por ejemplo, en la Dinastía Han, las personas de menor estatus usaban arroz molido como base, mientras que las de mayor estatus usaban polvos de plomo. En el Tang, ciertos adornos como los Huadian de materiales preciosos estaban reservados para las damas de la corte y la alta sociedad.
¿Qué estilos de maquillaje Tang eran los más distintivos?
La Dinastía Tang fue especialmente rica en estilos. Algunos de los más distintivos incluían el Maquillaje Jiuyun (rojo intenso simulando ebriedad), el Maquillaje Flor de Melocotón (rojo más suave y juvenil), el Maquillaje de Lágrima (rostro blanco con un efecto de lágrima simulada), el Maquillaje Ti (colorete bajo los ojos y cejas específicas) y, en periodos posteriores de inestabilidad, estilos más extremos como el Shishi (rojo y negro intenso) y el Xie Yun (líneas que imitaban heridas).
Explorar la historia del maquillaje en la antigua China nos permite apreciar la evolución de los ideales de belleza y cómo estos estaban intrínsecamente ligados a los contextos sociales, políticos y económicos de cada era. Desde el simple colorete de la Dinastía Shang hasta los elaborados estilos del Tang y la sutileza del Song y Ming, el maquillaje fue siempre una forma poderosa de expresión personal y cultural.
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